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南宋林洪《山家清供》中有石子羹，在溪澗揀拾一二十個帶苔蘚的潔凈石子，以泉水烹煮，水滾后飲之，水質甘甜清冽，隱隱有泉石韻味。林洪食石子羹，不過偶一為之，而家鄉的溪流中，有一種香魚，日食的是石子羹。若論高潔，當數香魚。

香魚長得俊俏，體形修長，野生的香魚，鰓蓋與魚鰭金黃，腹部銀白閃亮。它們生活在海水與淡水相通的溪流中，以石上青苔為食。因自帶香氣，被稱為香魚。如果魚族也選美，相信它能獲封“魚中香妃”。

春夏間，幼小的香魚成群結隊從海中進入河口，再上溯到溪流棲息生長。炎炎夏日，鄉間木槿花、蜀葵、雞冠花開得熱烈，此時溪流清澈，水溫適中，是香魚的成長季。

待到江南桂花遍地開，秋風吹動，香遠溢清，香魚的香氣也吹到岸邊，淡淡如青瓜味，古人稱之為“香魚風”，讓人分不清到底是桂花香還是香魚香，只覺得江南真好，植物含香，稻麥含香，甚至連魚，都自帶香氣。

野生香魚體態優雅，骨骼清奇。它們生性傲嬌，且有潔癖，對居住環境和生活品質要求非常高，只生活在山回澗折、不染泥塵的清泉白石中。浙東天臺蒼山下的泳溪，三門的橫渡溪，南北雁蕩的浦溪灣、松坡溪、楠溪，寧海的鳧溪，溪水清澈，過去香魚很多。

香魚生長所需水溫在一至二十攝氏度之間。深秋的山溪，清冷刺骨，發育成熟的香魚在靠近入?？诘牡[石灘產卵，產卵后的雌魚身體瘦弱，大多力竭而死，幼小的香魚隨淡水沖到下游，獨自上路，入海過冬。

綿長陰冷的冬天過后，溪流變暖，杏花春雨的江南，又把它們從大海召喚回溪流中。在海中，它們以浮游生物為食，進入溪流江湖后，則食巖石上的青苔。這樣的遠行，無關詩與遠方，只關乎生存。

野生香魚性子伶俐，活潑好動，喜歡光亮。村民黑夜點燃火把誘魚，或用絲流網捕捉，常有收獲。香魚多刺，鮮食較少，多用木炭烘焙，熏制成香魚干，久藏不壞。余生也晚，野生香魚未嘗得見，見到的都是養殖的，身子比野生的豐腴了幾分，而香味，則減了幾分。

三國時的《臨海水土異物志》記載了這種魚，“三月生溪中，裁（月）長一寸，至十月中東還歸于海，香氣聞于水上，到時月輒復更生?！毕泗~又稱月魚、年魚。在清流中長大的香魚，背脊上，有一條香脂腔道，能夠散發出陣陣清香。

過去，天臺東鄉的泳溪產野生香魚；現在，西鄉的龍溪成為天臺養殖香魚的最大產地。為了找尋香魚的蹤跡，我從泳溪一路追尋到龍溪。龍溪有好水，春水漲時，流水嘩嘩，湍急的溪流，奔騰而下，聲音如瀑，激起的白色水花猶如浪花。溪流不遠處，便是龍溪淡水養殖場，砌著一個個池子，無數的香魚在水中嬉戲。養殖場的葛老板說，七八月間，龍溪香魚就能上市，這些香魚銷往不產海鮮的臺州北部山區縣，直至嵊州一帶。我好奇地問，為什么不銷往沿?？h市呢？葛老板說，那里一天到晚有海鮮吃，對香魚沒大感覺。

某年我去青島嶗山，朋友推薦吃當地的清燉香魚。嶗山因蒲松齡的小說《嶗山道士》而出名，嶗山的道士剪紙為月亮，把筷子變成嫦娥，壺中有喝不完的酒，過墻時如空虛無物。嶗山的朋友神神叨叨地說，這里的香魚是仙人拋撒人參種子所化。故當地人稱香魚為仙胎魚。

嶗山的清燉香魚固然鮮美，若論香脆，怎么比得上天臺烤香魚呢？在天臺，穩居魚族咖位的，不是東海如雷貫耳的大小黃魚，而是香魚。七八月間，香魚最是鮮香肥美，最宜燒烤。

香魚身形伶俐，大的不過二兩。都說魚要吃活的，但香魚是個例外。香魚撈上岸后，要立馬冰凍，沒有冰凍過的香魚，燒烤時，魚皮會“溜”掉，難免破相。冰凍過后，才能燒烤出外皮完美的香魚。烤時，用一根竹簽把香魚串起來，在魚背上抹上細鹽，細鹽既為調味，又避免燒烤時熱度過高，魚皮焦裂。在炭火的熏烤中，香魚體內的香脂，慢慢滲透到全身。

烤香魚酥香松脆，吃時能聽到“咔嚓咔嚓”的脆響，撒點胡椒粉，滴上一兩滴檸檬汁，更能烘托出魚肉的鮮美。老饕們知道，香魚身上最美處，在于脂肪豐厚的背脊。香魚性溫涼，風火牙痛時，當地人會來幾條香魚，據說能祛火止痛。

前些年，天臺香魚大量出口日本。我去東京時，特地點了日料中的天婦羅香魚和香魚炊飯。香魚炊飯是日式料理中的經典，把香魚烤過后，與飯一同炊煮，飯熟后，帶著魚的鮮香，再將魚去骨剔刺，魚肉與米飯一同拌食。吃著吃著，我竟然吃出故鄉帶魚飯的感覺。