雨路：湘西與鐮倉
一
生活中隱秘著某種天然存在的聯系，這種聯系幾乎無所不在，它站在高高的山頂上，藐視“時間與空間”并穿越“時間與空間”，任何東西都不能把它束縛與遮蔽，這種隱秘的天然聯系還會在某一時刻悄然浮現，恍惚之中早已驚擾了沉睡的過往，并構成某種無法解讀的暗喻。于是……種種聯想漫天飛舞，比莊子放飛的蝴蝶還要綿軟、還要傷感。比如，去湘西、去鐮倉；比如，沈從文與川端康成；還比如，《邊城》與《雪國》……這種不斷交叉出現的畫面令我紛亂與欣喜，初始的激動終于慢慢沉靜，像蝴蝶悄落在枝葉上，翅膀不再抖動，猶如標本一樣靜止。世界，一下子安靜下來，只能聽到我的心動，只能聽到我的喃喃自語。
二
去湘西、去鐮倉，雖然相隔一年，但是恰巧都在四月里，都是飄著細雨的陰霾天氣，不僅路面濕滑，走路也是小心翼翼，就連思考都是濕漉漉的，于是所有聯想在細雨中無限地延伸，白茫茫一片，地理邊際和思想邊際全都模糊起來。
我在今年的鐮倉，想到去年的湘西鳳凰。
記得去年我從來到湘西鳳凰到離開，四五天的時間里，每天早上出行時都要撐上一把傘。看似雨不大，但不打傘，先是感覺臉上、眼睫毛、手背濕了，隨后低頭看見膝蓋、鞋子也濕了，那會兒大概雙肩也早就濕了吧。鳳凰古城的街道很窄，街道兩旁的房屋大多兩層，也有三層、四層，鄰水的“吊腳樓”還會更高些，幾根單薄木棍交叉支撐，遠望過去總是感覺要在某一時刻轟然倒塌，卻不料它們已經有數十年乃至更久的建筑歷史；所有房屋都是木門木窗木屋，向外伸出的房檐也是木質的，在雨季中散發出來木質特有的味道；有的則是灰色的磚房，想必是后來建成的，但與老舊的木屋緊挨著，看上去也不違和，無論你是遠觀還是近瞧，倒是和諧統一；又因為房屋依山而建，到了夜晚燈光亮起來，像是瀑布一樣流淌。地面是干凈的石板路或鵝卵石路，因有雨水浸濕，雖然沒有太陽照射，地面依舊閃著晶瑩的亮光，每一束亮光都能映射出周邊的屋、物、人以及天空的模樣。街道兩旁的房屋有的是住宅，有的是臘肉店，門前掛著苗家臘肉制作方法的照片，探頭細瞅，店鋪墻上掛著的臘肉，猶如截了半截槍托的黑色獵槍；還有逼仄的小飯店，帶著辣味的香氣從小飯店里面飄出來，順帶也把“黃牛肉粉”的招牌包裹了，聞著雨中的辣香，有時鼻子就會不自覺地發癢，忍不住打個響亮的北方噴嚏。鳳凰老城保存完好，特別是古城樓，讓沱江邊上老邁的鳳凰城有了堅硬的依靠。我住在東門城樓下一家客棧的二樓，無論是出門還是站在陽臺向外瞭望，厚重石料建筑起來的古城墻近在咫尺，仿佛上前一步就會“曝牙齒咬狗蚤——撞到的”（鳳凰地區歇后語）。由于年代久遠，再加上氣候潮濕，好多石塊表面已經發黑，用手摸一摸濕墻，特別能夠理解“歲月悠悠”的內涵。
在湘西鳳凰老城的日子里，心緒總是帶著憂傷。同樣，憂傷心緒在鐮倉也是始終伴隨，像是心愛的人永遠不離不棄。
我從東京大田出發，去鐮倉需要地鐵、特急（火車快車）和慢車（綠皮小火車）的“三車聯運”，絕不是簡單的一次倒車，而是需要很多次倒車，注意力稍有偏差，立刻就會坐錯車，一旦坐錯，可不是再坐回來那樣簡單，有可能差之百里了。坐綠皮小火車猶如探險，火車穿行在村莊里，車廂與兩邊住宅不到一米的距離，緊緊擦著院落木欄桿呼嘯而過，從窄小院子里伸出來的樹木枝葉，被小火車帶起來的風撞得花枝亂顫，樹葉上的雨水把火車玻璃打得一派斑駁，覺得世界瞬間亂了套。一個多小時的行程終于完結，走出雨霧中的鐮倉車站，回身再望，車站變得像是高山上的廟宇道觀，細風吹拂，仿佛身在由125個“話”組成的《伊勢物語》中，每段“話”的前面都有“從前”兩個字，那一刻時間被“從前”無限拉長，把普通日子變成了神話傳說。鐮倉街道很窄，感覺比鳳凰老城街道寬不了多少，但要走公交車、小汽車，把行人邊道擠壓得非常窄，寬度只能走一個人，再加上打著雨傘，后面的行人要是有急事，想要快走幾步超過前面的人，對于謹慎禮貌的日本人來說是一件非常困難的事。鐮倉與奈良、京都并稱為日本三大古都，幾乎就是“三步一宮、五步一社”，作為鐮倉時代幕府的政治中心，那個時期的建筑保留下來不少，特別是普通百姓住宅，感覺矮小得不可思議。一個白衣女孩牽著一條白狗，走過一幢由于風雨侵蝕已經變成黑色的木質建筑，相互比襯，更是覺得那座古老庭院太小了。
三
為什么要去湘西鳳凰？為什么要去神奈川縣鐮倉？細想起來，除了美麗風光和人文景觀，還因為沈從文和川端康成，他們才是我前往這兩個地方的原始理由。1980年我開始學習寫作，這一年因為參加工作，每個月有了11元工資，除去給家里上交5元生活費，可以自由支配6元錢，想買什么書就可以買什么書；還是在這一年，我參加了天津一家區級文化館的文學輔導班，與眾多文學愛好者在一起切磋創作經驗，交流讀書心得；還是這一年，在一位大學老師講座中，我知道了沈從文和川端康成，還有他們的經典作品，我開始去讀他們的著作，去了解他們的人生經歷。四十四年前，我在閱讀沈從文與川端康成作品時，并沒有想到要把兩位大師放在一起進行敘說，從來沒有這樣聯想過；但可以肯定的是，從那時起直到今天，我始終沒有忘記他們，他們的著作隔上幾年我就會重新讀一讀，每次讀來都會因為年齡的增長而擁有新的感悟。近十多年，我始終堅持做一件事，只要到另外一座城市，我就會盡一切可能去找尋我喜愛的作家故居或是作家墓地，我相信這才是理解作家和其作品的有效途徑。
在湘西的鳳凰古城，我先去沈從文墓地拜祭，然后才去他的故居。依舊是冒雨前行。沈從文墓地在古城東面的聽濤山。路上沒有人。因為有指示牌，非常容易找到。墓地沒有墳冢，一塊取自聽濤山的天然五彩瑪瑙石作為墓碑。站在墓碑前那塊稍微平整的空地上往前看，山下黑頂白墻的房屋被茂密的樹林裁剪成一個個小方塊，又被彎曲的石階連接起來；再往前看，是靜靜流淌的沱江，墓碑后面則是翠綠靜謐的山林。直到這時候我才明白這里為什么叫聽濤山了，猶如大海波濤一樣的聲響，時刻在耳邊回響，那是沱江水聲與山上樹林聲音的混合。那一刻，周圍的一切都與墓碑上的文字融為一體：照我思索，能理解“我”；照我思索，可認識“人”。簡潔而又令人深思的碑文，與素雅的氛圍相互襯托，給了所有來者擁有漫長時間去思索，絕不會有人打擾。我把從一位老嫗手里買來的用自然生長的野花編織的花環，雙手放在沈先生墓碑前佇立許久。轉天，我又冒著細雨去了中營街上的沈從文先生故居。從死到生，混沌中我似乎選擇了沈先生人生旅途的正確解讀。故居與他墓地一樣，還是沒有人，我只能解讀為下雨的緣故。將近百元的門票讓我不解，為何要收門票呢？那么一個低調的人、那么一個與世無爭的人，假如先生依然在世，他是否會像嘲諷“克萊登大學”那樣說上兩句無奈的話，抑或苦笑著轉身走開？故居保存基本完好，庭院中間放著一口巨大的水缸，里面的雨水有些混濁，散發著暗幽幽的綠色的光。書房里面的書桌油漆斑駁，桌面上破損了一個好大的洞，不知為何書桌上還放著一個三層提盒。墻面上掛著字畫，沈從文父母照片，沈從文少年時代照片，還有與家人的合影以及與夫人張兆和的舊照，展柜里有先生的手稿以及出版的部分圖書。先生坐的太師椅是梓木料的，已經非常破舊，標識牌關于太師椅介紹還比較詳細：長66厘米，寬52厘米。在沈氏故居中，我看得最久的是書架和留聲機。當下作家特別喜歡追求頂天立地的寬大書架，再看沈先生的書架，感到心中涌現一種無名的傷感。兩個書架是先生在北京寓所用過的，后來運到了故居。非常簡潔，兩個厚木板做立柱，再用五個橫向木板聯結，變成了沒有后擋板的書架，單薄儉樸得令人莫名心酸，如此簡陋書桌與書架，絲毫沒有影響沈先生寫出影響深遠的著作。留聲機算是故居中唯一的奢華品，據講沈先生生前喜歡邊聽音樂邊寫作，如今它立在木板床的旁邊，無聲地講述著沈從文先生的生前故事。
那么在鐮倉的川端康成的舊居呢？從鐮倉火車站到川端舊居，坐公交車四站地，但需要等待，坐出租車倒是很方便。我通過翻譯軟件與司機交流，西裝領帶的老年司機，長得像《血疑》里飾演爸爸的演員大島茂。他說他知道川端康成，但是不知道他舊居在哪里。我按照定位告訴了地址，他點點頭。出租車在細雨中行駛，路上講他從來沒有拉過游客去川端康成舊居，這是第一次。我告訴他我來自中國，他非常友好地笑著，說歡迎你來鐮倉，鐮倉有美景，也有美食。我在網絡上查詢川端舊居，定位在一條街道，距離鐮倉宮很近。經過十幾分鐘的行駛，“大島茂”告訴我到了。我查看手機定位，再望車窗外，沒有鐮倉宮的影子，只是一條無人的街道，但定位顯示確實到了目的地。“大島茂”問我，是否還需要他等待？他說這里沒有出租車，公交車大約一個小時才來一趟。我不想匆忙離開，謝過他的好意便下了車，車費不貴，一千三百日元。我撐著雨傘，一個人站在無人的街道上，這是日本農村，硬化的地面上有著清晰的交通標識。地面上的排水溝露在外面，但是水質清冽，沒有異味。水泥電線桿子上的電線異常雜亂，桿子上還貼有治療皮膚病的小幅廣告。獨立住宅的圍墻不高，能夠看見窄小的院落里花草旺盛，修剪得整整齊齊。住宅的墻壁上基本被花草覆蓋，每家每戶都有著不同的裝修風格，幾乎沒有同款樣式，但有一個明顯感覺，那就是小巧玲瓏，猶如盆景一樣精致。明明到了川端舊居，卻又找不見任何標識，正在沮喪之時，一轉身，猛然發現“蒲原有明舊居跡（川端康成舊寓跡）”的標識碑就在我身后。那一刻我幾乎要流下眼淚。千里迢迢來訪，總要尋個標記，現在好了，終于……川端康成就在我的身邊。石碑很舊了，如同鐮倉鄉下地區的建筑一樣，風化的石塊全都泛著黑色。石碑分為上下兩部分：上部分是一幅拓印在石碑上的照片，是當年浦原家舊居的模樣，低矮的木屋全部隱在茂密的樹木中，舊照的右上方是一張川端照片，他戴著眼鏡，頭發很短，穿著和服；石碑下半部分是川端生平介紹。因為風吹雨淋，所有畫面和字跡全都模糊不清。標識碑旁邊是一個木架子，放自行車的地方，地面鋪著碎石子，旁邊還有一輛豐田小汽車。靜寂無人，又因為下雨，小鳥都回窩了，連鳥聲都沒有了。標識碑的旁邊是一戶人家，兩層獨幢住宅，米黃色的墻圍。住宅外面的小院沒有門，門口對講機上面寫有“蒲原”二字，可能川端康成后人還住在這里吧？我舍不得馬上離開，在周邊慢慢走著，這才發現鐮倉宮——明治二年（1869年）建成——就在川端舊居不遠處，也就是兩百米的距離，我走進里面，只有兩個游客正在“洗心”處，用長把水勺漱口，然后又洗手洗臉，最后緩慢走到正殿前，雙手合十祈禱。離開鐮倉宮，我在周邊閑走，有展覽館、醫院，還有小超市，水果蔬菜特別標注有“鐮倉產”字樣，看來本地人對于家鄉產地的蔬菜水果，有著特別的傾向。雨絲時密時疏，也讓我想起在大阪尋訪川端康成誕生地的過程。與在湘西鳳凰古城拜祭沈從文不同，那是“從死到生”，拜祭川端康成則是按照時間順序進行，來鐮倉之前，我先去大阪找尋川端的誕生地。猶如舊居挨著鐮倉宮，川端在大阪的誕生地則緊鄰神社天滿宮，如今那里已經是一幢公寓樓，同樣是一條寂靜小街。
四
閱讀《邊城》和《雪國》，總是讓我多次合上書本，沉吟良久。不是看不下去，而是舍不得快速看完。從弱冠之年到杖鄉之年，我曾經無數次閱讀，這樣不舍的感覺卻又是始終伴隨，不曾有任何改變。
《邊城》和《雪國》開篇，全都提到了“路”，就像我尋訪他們的故居，永遠伴隨著“雨”。
《邊城》是這樣開篇的：“由四川過湖南去，靠東有一條官路。這官路將近湘西邊境到了一個地方叫‘茶峒’的小山城時，有一小溪，溪邊有座白色小塔，塔下住了一戶單獨的人家。這人家只一個老人，一個女孩子，一只黃狗”；那么《雪國》的開篇呢？有著與《邊城》相似的意境：“穿過縣界漫長的隧道，便是雪國了。夜空下已是白茫茫一片。火車在信號所前停下了”。
這兩部作品的人物都不多。《邊城》開篇便講了，一個老人、一個女孩子和一只擬人化的懂事的黃狗。《雪國》則只有島村、駒子、葉子和行男四個人，并由這四個人建構了兩個并不復雜的三角關系。兩部小說都沒有緊張的情節，沒有激昂的語言，只是關心人物命運，所有景物、環境和氣候的描寫，無不是為了塑造人物。
我特別喜歡這兩位作家的語言。一位評論家把文學作品的寫作歸納為“語言、細節、情節和結構”四要素，語言排在第一位，是文學作品的關鍵，也是作品最重要的技術支撐；再好的故事，再好的結構，語言要是不好，肯定要打太多的折扣。而《邊城》和《雪國》的語言，則是精致的、準確的，是我喜歡的。沈從文和川端康成通過語言所漫溢出的那種淡淡的憂傷，營造出來的那種獨特的意境，讓人魂牽夢繞、欲罷不能，最主要的還有，那種意境與故事發生地的氛圍完全融合，成為不可分割的整體。比如他們是這樣寫的：“不大一會兒，他（島村）覺得倦乏了，轉身撩起浴衣后襟，一溜煙跑下山去。從他腳下飛起兩只黃蝴蝶。蝶兒翩翩起舞，一忽兒飛得比縣界的山還高，隨著黃色漸漸變白，就越飛越遠了。”（《雪國》）；“河面已濛濛眬眬，看去好像只有一只白鴨在潭中浮著，也只剩一個人追著這只鴨子。”（《邊城》）。
這兩部小說中的細節，同樣讓人難以忘懷。其實，讀完一本書，很多年、很多年以后，故事可能忘記了，但精妙的細節肯定不會遺忘，并通過難以忘懷的細節牢牢記住這部著作。沈從文與川端康成，在他們的《邊城》和《雪國》中，絕妙精準的細節處處可見，寫人的細節太多了，在這里不妨舉例動物和昆蟲來說明。“蓬蓬鼓聲掠水越山到了渡船頭那里時，最先注意到的是那只黃狗。那黃狗汪汪地吠著，受了驚似地繞屋亂走，有人過渡時，便隨船渡過河東岸去，且跑到那小山頭向城里一方面大吠。”（《邊城》）；“回到房間，看見那只軀干粗大的飛蛾在隔壁點著十支光的昏暗的房間里，把卵產在黑色衣架上，然后飛走了。檐前的飛蛾吧嗒吧嗒地撲在裝飾燈上。”（《雪國》）。
那只黃狗和那只飛蛾，猶如木刻版畫一樣，給人以鮮明的深刻印記。
五
沈從文與川端康成的人生經歷，也同樣有著太多的相似性。
沈從文年少時曾經跟隨土著部隊流徙于湖南、四川和貴州一帶，后來成為行伍一員。再后來脫下軍裝來到北京，成為“北大”旁聽生。1948年因為諸多原因受到強力排擠，故從小說創作轉移到文物研究方面。并在不久后因受壓力而陷入抑郁之中。直至二十世紀八十年代末期去世，他的身體狀況始終不佳，說話和行走都受到很大的困擾，因此導致他的精神狀態始終在抑郁之中徘徊。
川端康成也是如此。在他一歲時，父親患結核病而死，一年后母親也因同樣病癥離世，他從小與雙目失明的祖父相依為命，十五歲時祖父離去，他從此開始了寄人籬下的生活。極端貧苦的生活以及精神上的漂泊無定，讓他的性格也就變得更加孤僻。直到最后晚年自己結束生命，他的一生始終是在憂郁傷感中度過的，這與沈從文晚年的精神狀態極為相似。
但是無論如何，他們留下了精美的文字，留下了凄美的故事，留下了不朽的文學經典，同時也留下了對社會、對人類的深重思考。
